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西装的前世今生,你可知这曾是北欧渔民服
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时间 : 2019-01-25 18:00 浏览量 : 16

    都说西装是一个男孩到男人的成熟标志,在商场上,了解一点西装的历史和文化底蕴,不至于男人之间谈论的话题你总跟不上,不知道什么项目几千万不重要,你总得懂点西装的穿搭和相关礼仪,我想没有几个男人不愿意听,毕竟爱美之心人皆有之,男士也不例外。

    西装的传说

    风衣最开始是给冲锋陷阵的战士们的穿的,而最开始穿西装的人居然是北欧南下的日耳曼渔民。

    故事是这样的,有一年秋天,天高气爽、菲利普子爵随渔夫出海钓鱼了,钓鱼的时候,菲利普发现自己的贵族服饰十分累赘,渔夫却行动自如,于是,他仔细观察渔民穿的衣服,发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服,在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说,敞领对用力的人是十分舒服的,也便于大口地喘气;扣子少更便于用力,在劳动强度大的作业中,可以不扣,即使扣了也很容易解开。

西装的传说

    菲利普虽然是个花花公子,却对服饰颇有心得。他从渔夫衣服那里得到启发,回到巴黎后,马上找来一班裁缝共同研究,力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。不久,一种时新的服装问世了——Longue  suit。它与渔夫的服装相似,敞领,少扣,但又比渔夫的衣服挺括,既便于用力,又能保持传统服装的庄重。这就是西装的原型。

    西装的构成起源

    西服的始祖:1690年,究斯特科尔

    十七世纪后半叶,对时尚超级敏感的路易十四,奠定了法国男装在欧洲造型男装的霸主地位。长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”,以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台,构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。

    究斯特科尔前门襟口子一般不扣,要扣一般只扣腰围线上下的几粒,――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼,两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

    领带的始祖:1705年,克拉巴特

    1670至1675年间,克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役,他们被称为“克拉巴特近卫兵”,其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物,这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。

    当时,如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一,因此,许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。

    长裤是法国大革命的产物:1829年,庞塔龙

    1789年,法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用,最初庞塔龙的裤长只到小腿肚,后来逐渐变长,1793年长到脚面。到十九世纪前半叶,裤腿时而紧身,时而宽松,与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代,男裤完成现代造型。

西装三件套

    三件套和布鲁梅尔

    1799年,布鲁梅尔登场,他是19世纪英国著名的绅士,几乎成为后来绅士的代称(Bryan  Brummell)。布鲁梅尔一度负责为军队购买和制作制服,这使得他能够接触到伦敦最好的裁缝,这些裁缝掌握了欧洲制衣工艺的精湛技术,而布鲁梅尔则独具慧眼地把不同的制衣工艺和设计元素结合在一起。布鲁梅尔的崇尚简洁,为男性设计出一种新型的服装式样。指示裁缝制作贴身合体的设计而不是以往的宽松制服,简化的燕尾服、亚麻布衬衫、精致的领结以及能掖进靴子的长裤,还将这些外套和裤子改成了简单朴实的素色,这样一来人们的注意力就会集中在衣服的剪裁和款式上。第一套三件式西服套装(Three-piece Suit)西服马甲、上衣、裤子的形式诞生了。

    诞生于休息室的现代西服

    维多利亚时代的英国上层社会,有许多礼仪讲究,特别是夜里的社交活动,男士必须穿燕尾服,需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后,男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩,只有在这里,才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑,也可以在沙发上躺卧,这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。

    于是,一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台,这就是“拉翁基·茄克”,约产生于1848年前后。在相当一段时间里,这种茄克是不能登大雅之堂的,只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶,这种茄克上升为男装中一个重要品种,当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

    中国第一套国产西装

    中国第一套国产西装诞生于清末,是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的,徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识,次年,徐锡麟回国,在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服,王睿谟花了三天三夜时间,全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装,在当时的情况下,其工艺未必超得过西方国家的制作水平,但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺,成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

西服定制

    四十年代的“军服”:1940年,跨肩式西服

    二次世界大战期间,人们崇尚威武的军人风度,无论男装还是女装,都流行军服式。自1940年前后起,男装流行Bold look,所谓“Bold”是大胆的意思,其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部,与之相呼应,领子、驳头以及领带也都变宽,前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大,上裆很长。

    英国田园式的流行:1982年,田园式

    八十年代是一个复古的年代,随着世界经济一度复苏,西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来,但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感。胸部放松量较大,驳头变大,扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛,以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下,英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦,从此,休闲西服日渐兴盛。

    最正统的西服样式,上衣与裤子以及背心都是用相同的面料、色彩缝制而成,并且由西服领带、背心三件套组成,但是很英国式的背心在中国很不受宠,现在少见有人穿着。特别是上海,冬季不是很冷,所以穿着的人更少,其实,我是非常欣赏三件套的,特别是看了《环游地球80天》里的皮尔斯·布鲁斯南更是觉得很优雅、绅士。所以就那三件套为例,作些介绍。包括背心在内的三件套西装,应该是由14个口袋组成的。

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